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ARTICLE Remplacement des Silent Blocs du Train Arrière (cardans)


10 réponses à ce sujet

#1 scourtaud

scourtaud

    Grosse bete ..

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Posté 16 décembre 2010 - 19:36

Salut à tous,

Comme j'ai tout bien détaillé dans mon poste et à la demande générale de 1 personne, voici un article qui vous détaille ma méthode... IL y en a certainement d'autres mais pas d'article...

Petit Préambule :
L'objectif est de remplacer les silent blocs des bras obliques coté cornes de châssis, et ceux des barres de torsion... C'est idiot mais sans jouer sur le crantage, ma voiture est remontée de 3 ou 4 cm a l'arrière rien qu'avec les silent blocs...

Il faut savoir qu'il existe deux tailles de silent blocs, les 1 3/4" et les 1 7/8" (coté barres de torsion). N'ayant pas trouvé d'information me permettant de savoir quelle était la bonne taille et vu l'ampleur de l'opération, j'ai acheté les deux tailles, c'était du 1 7/8"... j'ai donc perdu 30€ mais pas de temps...

Au delà de toute une série d'outils habituels (clé a cliquet et rallonge nécessaire), il vous faudra une clé allen (hexagonale) de 17 pour les bras obliques, deux sangles, Un démonte pneus... Un cric qui lève très haut ou un cric normal et un parpaing ou grosse cale en bois a mettre en dessous.

Idéalement il faudrait avoir une fosse sinon vous allez souffrir pour les bras obliques... Et déposer le moteur n'y changerait rien...

Je ne parlerais pas des modifications de hauteur de caisse car je ne me suis pas renseigné sur le sujet et que ce n'était pas l'objet de la manœuvre. Mais dans le fond, rien ne vous empêche de modifier le crantage une fois que les barres sont sorties mais dans ce cas, il vous faudra l'outil pour mesurer l'angle des lames et vous assurer que les deux sont bien alignées... Si vous avez cet outil, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ma méthode pour repérer la barre par rapport a la lame... Mais repérez tout de même la position d'origine sur le châssis, on sait jamais...


Il est temps de vous y mettre :
Commencez par mettre la voiture sur chandelles (l'arrière) et enlevez les roues.

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Ensuite enlever le pare choc arrière pour pouvoir enlever les ailes....

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On voit bien que ma voiture n'a rien d'un showcar... Je vous laisse aussi admirer les trappes d'accès...

Sur cette photo on voit bien pourquoi je change mes silent blocs, ils sont tout déformés...

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De l'autre coté c'est pareil :

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L'étape suivante consiste a mettre du WD40 sur toutes les vis : Plaques qui tiennent la lame, entre la lame et le bras oblique et sur les fixation des bras obliques sur les cornes

Ensuite dans mon cas il fallait virer la barre anti roulis (NB : Commencer par les extremités, ca évitera qu'elle ne tombe)

L'étape suivante logique (mais je savait pas quand je l'ai fait) est de débrancher la durite de frein arrière sur le bras pour la sortir de sa fixation et la refixer ensuite en "libre" pour pas perdre tout le liquide de frein. Purge obligatoire quand meme mais pas excessive.
La fixation de la durite a libérer c'est celle la :

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Ensuite il faut faire une marque entre le bras oblique et la lame de suspension pour en repérer la position pour le remontage.

Puis libérer les deux écrous verticaux mais garder le troisième pour le moment.

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Maintenant il faut virer l'amortisseur (parfois récalcitrant) puis préparer sa sangle pour tenir le bras en place quand il sera libéré et éviter qu'il ne tombe...

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Maintenant il faut tendre la sangle un peu (mais pas trop) et enlever le 3eme écrou de la lame...

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Maintenant, passez sous la voiture et Sortez votre clé allen de 17 pour le bras oblique et emmenez avec vous du WD40 et un long bras de levier. Prenez aussi un marteau au cas ou...

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J'ai eu besoin du marteau, du bras de levier, de temps et de WD40... Pour info, voici la vis coupable :

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Ensuite en relâchant un peu la sangle, il faut faire sortir la tête du bras de son logement...

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L'ancien silent bloc est toujours en place mais pas en forme :

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Pour le sortir, un tournevis plat, un marteau et en plaçant le tournevis sur la séparation entre les deux bagues et avec quelques coups de marteau, il est sorti tout seul...

Voici le logement une fois vide

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Voici les anciens et les nouveaux silent blocs...

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Il faut ensuite bien graisser les silent blocs puis les enfiler dans le bras...

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Ensuite graisser la bague et l'intérieur du silent bloc et emboiter la bague

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Maintenant il faut faire la même chose avec l'autre bras... Ou vous pouvez faire un coté en entier puis l'autre, j'ai tout fait en parallèle...

Une fois les écrous tenant le carter de lame retirés, il faut l'écarter mais dans mon cas, impossible de la sortir complètement. Il faut donc dégager la lame de sa butée...
Pour ca on sort l'artillerie lourde :
- Un parpaing sous la voiture a l'aplomb du bout de la lame
- Un cric sur le parpaing pour soulever la lame pour la décoller de sa butée
- Un démonte pneu pointu pour le glisser sous la lame et en faisant redescendre le cric, écarter la lame suffisamment pour qu'elle sorte de sa butée.
- Toujours avec le démonte pneu, faire sortir la lame de son logement...

Un fois la lame libre de sa butée, il faut en repérer la position par rapport a la voiture... Ma première tentative était avec du tipex mais ca manque franchement de précision

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Mieux avec une pointe a tracer

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Pour ne pas perdre la position de la lame, dans la mesure ou sur la 1303, le bout du tube est bouché, j'ai utilisé une méthode qui n'est pas brillante mais j'ai pas trouvé mieux.

J'ai pris ma perceuse, un petit foret (j'ai même pas noté la taille) et j'ai fait deux trous non symétriques dans le carter jusqu'à atteindre la barre de torsion (qui est juste derrière la plaque) et grâce a eux, je connais et peut retrouver la position de la barre par rapport a la lame... Et grâce a la trace faite pour mémoriser l'angle de la lame, il est possible de retrouver la position de la barre dans le châssis...

Et on sort tout d'un bloc, dans mon cas, les barres sont venues avec les lames :

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Une fois démonté, coté droit, c'est pas très propre :

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Mais rien qu'une peu de paille de fer et d'hammerite ne peuvent régler... Par contre le couvercle est en fin de vie (pareil des deux cotés) donc je vais en commander des neuves (peut etre des jay-cee) et je les changerai au printemps...

Les silent blocs aussi etaient HS de chez HS...

Coté passager :

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Coté conducteur

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Les barres en revanche sont nickel...

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après nettoyage des portées sur le tube de la lame, montage avec de la graisse des silent blocs uréthane (sans se tromper de sens) :

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Et remontage de la lame :

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La il faut la plaquer autant que possible puis avec le cric et le parpaing, la faire remonter, quelques coups de marteau sur l'extrémité du tube, Faire redescendre le cric puis remonter, et ainsi de suite jusqu'à ce que la lame soit ben en place.

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Ensuite il faut revisser la plaque... ce n'est pas toujours évident, coté droit c'est allé tout seul, coté gauche, impossible de plaquer la plaque et aligner les trous pour les écrous donc je suis allé chez mon marchand de visserie, j'ai acheté des écrous M10 plus longs (45mm suffisent) et j'ai serré avec. Une fois la plaque bien en place, j'ai retirer les écrous longs pour remettre ceux d'origine... La ou j'ai échoue pendant 40 minutes, j'ai réussi en 15...

Ensuite il faut remettre les bras obliques en place donc a l'aide des sangles les aligner sur les lames et après avoir mis le bout du bras oblique dans son logement près des cornes (sans le visser) mettre en place les écrous sans les serrer sur les lames, c'est juste pour avoir un semblant d'alignement pour faciliter la mise en place du gros écrou / axe.

N'oubliez pas de remettre les rondelles dans la même position qu'avant et prenez votre mal en patience, il faut un certain temps pour aligner les rondelles, le bras, le filetage et l'entrée dans le support pour la grosse partie de l'écrou. Si vous avez tout bien nettoyé (aspergé de WD40), vous devriez pouvoir commencer a le visser a la main. Ensuite retour a la clé de 17 et la rallonge pour finir le serrage.

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Ensuite, il faut finir de serrer le bras oblique sur la lame en alignant bien les repères que l'on a fait au démontage pour préserver un semblant de géométrie.

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Ensuite on refixe les durites de freins dans leurs support... En faisant attention de pas se mettre de liquide dans les yeux...

Et on remonte les amortisseurs arrière...

Puis il faut remonter la barre stab dans mon cas...

Pensez a faire une purge des freins, c'est le bon moment car ensuite vous allez remonter les ailes et les roues et ca sera moins accessible...

Une fois tout remonté, il suffit de redescendre la voiture des chandelles et il aller rouler pour que tout se mette en place. Si vous n'avez pas fait d'erreurs, la voiture est a l'horizontale et vous êtes repartis pour de nombreux kilomètres...

Voila, normalement vous êtes heureux mais épuisé...

Seb

Modifié par el cobaye, 17 décembre 2010 - 17:51 .

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#2 el cobaye

el cobaye

    gearbox killer

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Posté 17 décembre 2010 - 17:55

nickel, comme d'hab :D

l'ideal sur ce genre de travaux ,c'est de faire un controle du pincement du train arriere, dans le cadre d'une revision train avant+ train arriere, çà ne fait jamais de mal

=>intégré à la liste des articles

;;)

#3 scourtaud

scourtaud

    Grosse bete ..

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Posté 17 décembre 2010 - 18:20

nickel, comme d'hab :D

l'ideal sur ce genre de travaux ,c'est de faire un controle du pincement du train arriere, dans le cadre d'une revision train avant+ train arriere, çà ne fait jamais de mal

=>intégré à la liste des articles

;;)


Salut,

J'avais fait les silent blocs du train avant l'été dernier donc ils sont nickels... Si je retrouves des photos, je ferai un article... Pour ce qui est du réglage du pincement, j'avoue que je sait pas le faire... Et de toutes manières, dès que j'ai monté les combinés et réglé la hauteur comme je veut, direction géométrie complète...

Seb
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#4 Invité_manxter2_*

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Posté 17 décembre 2010 - 21:59

très bel article seb.......en mode "débrouillard", certes, mais c'est bien comme ça que ça se passe tyrès souvent.....

il faut penser à dire à tous ceux qui montent de l'uréthane à la place du caoutchouc, que, même avec la graisse spéciale livrée avec, ça va grincer rapidement..... pas d'inquiétude, mais faut juste vous habituer à un bruit nouveau...... :p :p

#5 scourtaud

scourtaud

    Grosse bete ..

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Posté 18 décembre 2010 - 00:07

très bel article seb.......en mode "débrouillard", certes, mais c'est bien comme ça que ça se passe tyrès souvent.....

il faut penser à dire à tous ceux qui montent de l'uréthane à la place du caoutchouc, que, même avec la graisse spéciale livrée avec, ça va grincer rapidement..... pas d'inquiétude, mais faut juste vous habituer à un bruit nouveau...... :p :p


Le mode débrouillard est souvent une figure imposée... Mais quand on reflechis un peu, on finis par cerner le principe...

Pour la graisse, y'en avait pas de livré avec mes silent blocs (empi power) et je les montes avec une graisse "miracle" pleine d'option au lithium... Et les avant après 8000Km ne couinent toujours pas...

Seb
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#6 k@k

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    VW Addicted

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Posté 31 août 2013 - 22:01

Bonsoir,

 

merci pour ce tuto mais je n'ai pas visualisée l'endroit pour l'étape avec la perceuse

 


Pour ne pas perdre la position de la lame, dans la mesure ou sur la 1303, le bout du tube est bouché, j'ai utilisé une méthode qui n'est pas brillante mais j'ai pas trouvé mieux.

J'ai pris ma perceuse, un petit foret (j'ai même pas noté la taille) et j'ai fait deux trous non symétriques dans le carter jusqu'à atteindre la barre de torsion (qui est juste derrière la plaque) et grâce a eux, je connais et peut retrouver la position de la barre par rapport a la lame... Et grâce a la trace faite pour mémoriser l'angle de la lame, il est possible de retrouver la position de la barre dans le châssis...

 

 

Pourrais tu m'expliqué quel carter que tu perce car là je ne vois pas ? 

 

merci

 

k@k...


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#7 scourtaud

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Posté 31 août 2013 - 23:41

Salut,

 

J'ai fait les trous dans le bout des embouts coté ailes, sur la petite plaque circulaire (en premier plan sur la troisieme photo (avant percage)).

 

Seb


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#8 k@k

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Posté 04 septembre 2013 - 16:55

si j'ai bien compris tu parles de cet endroit

 

4704858656.jpg

 

ensuite je suppose qu'il faut reboucher ses trous


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#9 scourtaud

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    Grosse bete ..

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Posté 04 septembre 2013 - 17:45

Exactement

 

Dans mon cas j'ai utilisé du joint noir type salle de bain, ca permet de ré-utiliser le systeme en cas de retouche necessaire. Et ca bouge pas.

 

Seb


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#10 k@k

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Posté 06 septembre 2013 - 11:08

ok merci 


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#11 JB1302

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Posté 08 décembre 2016 - 08:18

Merci pour ce super tuto !

Je viens de finirun côté, j'en ai chi**, mais c'est Impeccable, les silentbloc étaient pourris.

Bon article très clair !




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