DEMONTAGE DE LA BOITE à TROMPETTES
Histoire d'y voir plus clair dans le démontage d'une boite je vous propose ce petit article:
si la dépose ne nécessite aucune compétence particulière, la repose et les réglages des arbres de roue peuvent être intéressant à aborder.
pas le tout de s'amuser, il y a parfois un peu de réparation à faire...
Pas d'outillage particulier pour démonter, en dehors d'une clef de 36mm équipée d'une bonne rallonge.
Première chose:
-commencer par débrancher la batterie de votre auto
-sortir le moteur (un classique)
Attention aux canalisations d'essence et au calage de l'auto...
Retirez la goupille de moyeux arrière.
En fonction de vos jantes il n'est pas forcement nécessaire de démonter la roue, çà permet d'avoir un point d'appuis au sol
dans le principe il faut toujours que l'auto repose sur ses roues pour desserrer , c'est moins dangereux
remonter la roue et à l'aide de la clef de 36 desserrez vos écrous crénelés, frein à main et vitesse engagée
Une rallonge d'une grande longueur est nécessaire l'écrou étant serré à 30mKg
Il se peut dans certain cas que l'écrou soit vraiment bloqué ,voir grippé (premier démontage par exemple)
Voici une solution efficace après avoir aspergé du grippant (voir chauffé dans certains cas extrêmes)
Il suffit de mettre cet outil de votre fabrication, en place (il sert aussi pour les volants moteur)
Cela empêche vraiment votre roue de tourner, et le poids de l'auto empêche tout soulèvement.
très efficace mais attention de bien caler votre auto avec de bonnes chandelles et de sécuriser le tout
Il faudra dans certains cas vraiment forcer... Et avec le bras de levier vous n'imaginez même pas le couple que l'on est capable d'exercer sur la trompette.
Un cric sous votre douille pour assurer le pivot évite de riper et assure le pivot de votre clef.
Sous votre banquette, ouvrez la trappe de visite de la commande de nez de boite
et démonter la vis de maintient sécurisée avec un fil de fer (déjà enlevé sur la photo) pour éviter qu'elle ne se desserre.
Sortir la tringlerie du nez en manœuvrant le levier de vitesse
(pour une idée du remplacement du coupleur vous pouvez aller voir là, article de 1664 sur un bay ; )
Coté frein à main soulever le soufflet qui protège les commandes, desserrer les contre écrous des câbles dévisser les câbles, sortez la petite plaque d'équilibrage des câbles et mettez çà de coté..
de ce fait vous aurez "du mou" pour la suite..
c'est une solution, on peut aussi sortir totalement les câbles et éviter d'avoir ainsi à démonter coté flasque de frein
il faut ensuite vidanger votre boite, pour çà rien de plus simple suffit de dévisser le bouchon avec une clef 6 pan mâle de 17mm
si vous n'en avez pas vous pouvez vous fabriquer cet outil avec une vis de 17mm (ici un goujon de golf sur lequel j'ai soudé un écrou 19 mm classique)
En attendant que çà coule, desserrez sans retirer les 2 boulons de maintient sur le support de boite
(ici montage en 27 mm)
Sortir les tambours (après avoir desserré les garnitures si celui ci est usé)
=>voir article de jean-one sur la réfection des freins arrière
article "Remplacement des tambours arrière, + purge du système de freinage"
repère A:
avant d'aller plus loin marquez d'un repère (au "typex" par exemple) le réglage de vos lames de torsion par rapport à la trompette, cela permettra de retrouver un réglage "presque" correct
l'idéal étant de repasser au réglage sur banc du train arrière une fois remonté.
repère B:
Sortir le clip de fixation des durites de frein
et dévissez les durites de frein au niveau de ce raccord (attention au lookeed corrosif pour la peinture)
vous pouvez aussi les démonter directement au dos de la flasque de frein sur le cylindre de roue
au dos de la flasque de frein démontez cette vis M8 qui sert la gaine de frein à main
sortir la commande de câble de frein à main et retirer la gaine complète de la flasque
desserrez en croix (pour ne pas déformer) le palier de roulement arrière (4 vis 14mm)
sortir le palier de roulement, les joints viendront surement avec et seront à changer..
l'huile va couler, prévoir un récipient..
on peut aussi relever la trompette pour éviter que l'huile ne coule..
pendant que çà coule, desserrer la lame de suspension maintenue par ses 3 vis
il faut retirer le système de barre antiroulis d'origine si équipé..
démontez la fixation inférieure de vos amortisseurs
sortir la bague,le joint torique,et la rondelle,si çà ne vient pas laissez çà en place,pas la peine de tout massacrer au burin..
on verra çà apres..
desserrez le support de nez de boite et la tresse de masse
desserrez la commande d'embrayage complètement et récupérez le papillon
sortir la gaine d'embrayage de son guide (il faudra au remontage respecter sa courbure,voir article embrayage)
enlever cette fois les 2 grosses vis de fixation.
à l'aide d'un cric rouleur reculer la boite du châssis en prenant garde aux soufflets de trompettes..
récupérez le soufflet de commande de boite (important pour l'étanchéitée entre boite et chassis)
voilà, la boite est par terre!
autant dire qu'avec une boite à cardan c'est quand même plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de toucher aux moyeux arrière,
il suffit de démonter les cardans,et de sortir la boite normalement...
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DEMONTAGE DES ARBRES DE ROUES
on commence par repérer la flasque par rapport à la boite ("typex") et desserrer en étoile les écrou M8 de fixation (6 par coté) =>un petit coup de dégrippant avant ne fera pas de mal
à l'aide d'un extracteur on repousse l'arbre de roue de son tube enveloppe (merci à Olivier pour les outils)
le joint torique et la bague précédente viendront sans problème si c'est grippé dessus.
le roulement restera en place dans son logement de tube enveloppe
sortir le tube enveloppe,récupérer les cales d’épaisseurs (attention fragile et cassant)
les mettre de coté,sans rien melanger,attention aux oreilles de la grenouillere (truc en plastique blanc...)
à l'aide d'une pince, sortir le circlip de maintient (repérez son sens),récupérer la bague de calage (repérez son sens)
sortir la trompette et récupérer les "glaces" en demi lune et le planétaire
bien repérer tout çà,ne pas mélanger c'est important pour la suite surtout si on remonte à l'identique.
il est possible que les planétaires ne sortent pas du différentiel, à cause d'un bourrelet
(matraquage,mauvais état de l'ensemble ,etc... )
dans ce cas sortir l'arbre de roue et ses glaces,
passer un coup d’ébavureur (ou lame de cuter courbée) sur le bourrelet (là ou force le clip vers l’extérieur de la gorge) et sortir "enfin" le planétaire..
en attendant voici les défunts:
voilà les deux arbres de roue démontés
il faut bien repérer chaque pièces ,c'est important,tout à fonctionner avec certains jeu et c'est rodé d'une certaine manière.
dans le cadre d'un remontage pour une utilisation normale tout ceci à son importance.
Sur la photo suivante le différentiel est démonté,je ne rentre pas dans le détail car si le sortir est relativement simple le remonter en le calant par rapport au pignon d'attaque demande quelques compétences de calage et de l'outillage spécifique.
je vous laisse étudier la RTA sur ce sujet...
ce n'est pas "insurmontable"' mais çà fera surement l'occasion d'un nouvel article plus tard..
rien en vous empêche en revanche de le remonter à l'identique ,
ainsi le calage entre le pignon d'attaque et la couronne ne bougera que très peu.
c'est ce que j'ai fait .........après avoir changé les satellites et les planétaires..
le différentiel et ses flasques alu:
à ce sujet il existe des planétaires 17 dents avec satellites 11 dents et
des planétaires 15 dents avec satellites 10 dents,
les deux montages ne sont pas compatibles entre eux,
il faut remplacer le couple satellites ET planétaires...
un jeu de satellites 10 dents,son axe contrôlé au micromètre
à gauche un planétaire 17 dents (en mauvais état.. )
à droite un planétaire 15 dents... (qui n'a pas encore goûté au 400m DA )
au passage c'est ici que se trouve votre code d'identification de boite (voir RTA)
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REMONTAGE ET CALLAGE DES TUBES ENVELOPPES:
pour remonter les tubes de trompettes (sans l'arbre de roue) il faut déjà, après nettoyage ou changement si mauvais état, mettre en place la grenouillère.
çà semble idiot de remonter çà sans l'arbre de roue, c'est pourtant essentiel pour un bon fonctionnement,
même si on remonte à l'identique, le calage va immanquablement changer, vu qu'on joue sur les épaisseurs de joints...
on retire le joint torique et on dégraisse la tulipe et la flasque de fixation
on place ensuite les joints au nombre de 2 ou 3 afin de faire un calage précis de la trompette
sans le précédent joint torique
on sert au couple la flasque de fixation en étoile (3mkg)
la trompette doit pouvoir pivoter en étant relativement ferme si on prend coté roulement et plus dure si on prend à sa base.
pour çà il faut jouer sur l'épaisseur des joints et leur nombre
ce jeu maxi est de 0.2mm et ne doit pas être dépassé
la position est la bonne quand la trompette peut pivoter dans tous les sens sans accrocher.(RTA)
mais elle ne doit pas être libre..
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JEU DES PLANETAIRES ET ARBRES DE ROUES
il faut savoir que les planétaires et les arbres de roues ont des cotes bien précises et donc un jeu de fonctionnement à respecter.
ils sont repérés par un point de couleur dans les planétaires et un anneaux de couleur peint sur les arbres de roues
il faut donc commencer par atténuer les marques avec du papier 400/600 à l'eau mais avec un lubrifiant type WD40
çà n’enlèvera pas les traces profondes mais çà permettra de prendre de bonne cotes..
mesure de la "queue de poisson":
mesure du planétaire (cote intérieure sur le bord)
on commence par insérer le planétaire sur sa trompette çà rentre gras mais avec une certaine résistance,c'est normale vu la tolérance de jeu
jeu qu'il faut d’ailleurs mesurer avec un jeu de cales d'épaisseur.
(pas forcement évident)
[/img]****manque image***
selon RTA il doit etre compris entre 0.03mm et 0.1mm
avec une préférence pour un jeu serré.
même choses pour les "glaces" ou "1/2 lunes" appelées aussi "coulisseaux"
il faut les mesurer en épaisseurs: plusieurs tailles sont disponibles afin de corriger le jeu
on peut là aussi atténuer les rayures au 400+ WD40
à noter que les modèles rainurés sont en fait des cotes majorées VW
on les monte donc en place dans le planétaires en les tenant avec un doigt à travers
on insert ensuite l'arbre de roue dans cet ensemble,sans forcer ,en jouant un poil avec les coulisseaux
on mesure ensuite toujours avec un jeu de cales le jeu entre le plat de la queue de poisson et une face d'un des coulisseaux
ce jeu doit être comprit entre 0.1mm et 0.3mm MAXI
avec une préférence toujours selon RTA de 0.15mm/0.20mm
si le jeu est trop grand il faut alors remplacer les coulisseaux par des modèles majorés (ou remplacer les pièces usées)
une fois vos jeux fait, repérer les ensembles...
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JEU PLANETAIRES/SATELLITES
on redémonte les coulisseaux...(d'où les reperes... )
on commence par mesurer l’épaisseur de la bague d'origine et vérifier l’état du circlip (qui s'est rodé il faut donc le remettre dans le bon sens c'est impératif...ou alors mettez un neuf)
puis on présente un planétaire à sa place dans le différentiel en prenant garde à ce que les satellites soient à leurs place (comme sur la photo) car ils ont tendance à glisser (gras d'ailleurs,impératif)
un peu de graisse bien collante permettra de les maintenir en place (une fois qu'on est sur du jeu)
on replace la rondelle de calage dans le bon sens (face brillante contre le planétaire) en prenant garde à son ergot
le circlip...
il faut ABSOLUMENT qu'il soit bien engagé dans la gorge
quitte à l'aider un peu avec un tournevis...
dans le cas d'un remontage d'origine comme ici çà va tout seul.
il faut ensuite chercher à determiner le jeu possible du planétaire en tirant dessus (vers l'exterieur du differentiel en fait) pour determiner le jeu
si vous remonter à l'envers la rondelle d'origine çà risque de coincer ,faites l'essai pour voir..
on peut mesurer le jeu avec un jeu de cale d'epaisseur:
où avec un comparateur qui ait assez long de tige de mesure..
ce jeu doit être comprit entre0.05mm et 0.2mm
à noter qu'il existe plusieurs épaisseurs de rondelles de calage VAG:
3.9mm/4.0mm/4.1mm/4.2mm
ce qui laisse déjà pas mal de réglage d'origine possible
apres controle de ce jeu redemonter le clip et remontez ensuite l'arbre de roue avec ses coulisseaux et son planétaire, la bague,son circlip..
le tout graissé
et on fait l'essai en manœuvrant la trompette dans tous les sens ,
il ne faut pas que çà bloque,mais pour sentir ce jeu il faut tirer légèrement l'arbre de roue vers soi
la queue de poisson ne reposant pas dans le fond du satellite en situation réelle.
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MONTAGE DU POOR MAN'S POSI BERG
une solution "perfo" reside chez Berg via le kit Poor Man's Posi
qui se compose d'une rondelle de calage moins épaisse que celle d'origine et de rondelles fines pour ajuster
le jeu à 0mm au besoin.
voir même mettre les planétaires en pression sur les satellites dans le cas d'une boite 100% drag.
c'est ce que je monte sur ma boite suite à la casse de mes satellites, avec un jeu serré,mais pas nul...
on place 3 rondelles fines sous la plus grosse (avec ergot) du kit et on cherche le jeu idéal,
proche de 0 voir nul pour une utilisation piste
ici ,moi, j'ai callé à 0.03mm la RTA donne un 0.05mm mini, le jeu n'est pas nul mais presque.
il faut aussi que l'huile de boite puisse lubrifier tout çà...
d’ailleurs il faut recontrôler les valeurs du premier coté une fois le deuxième finit.
les rondelles nécessitent un ébavurage soigneux avant montage..
normalement il faut 3 rondelles fines (question de vitesse relative entres des pièces en rotation)
j'ai été obligé d'en mettre 4 ,c'est pas un problème, au contraire, çà diminue la vitesse relative des rondelles entre elles.
il faut ensuite remonter l'ensemble avec le circlip et cette fois forcer pour le mettre à l'aide d'un tournevis
il faut vraiment vérifier que le circlip est bien positionné dans sa gorge, sinon il sautera à la première accélération et il faudra tout redémontrer..
si vos clips sont faiblards ,en mettre des neufs..
par principe je monte l'ouverture du clip 180° à l'opposé de l'ergot du différentiel.
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REMONTAGE DES TUBES ENVELOPPES:
on commence par nettoyer les arbres de roue et un coup de papier à l'emplacement des roulements ne fait pas de mal (doucement hein..)
comme le jeu à été précédemment défini,çà ne pose pas de problème particulier
il suffit de bien dégraisser les pièces,couper au cutter les anciens soufflet si HS,
on nettoie avec attention la portée de couvercle de roulement
si le roulement est encore dans le tube çà ne gène pas , mais au montage il risque de sortir alors autant l'enlever de suite pour tout bien nettoyer.
il suffit de prendre un tube , de l'enfiler par l’intérieur du tube enveloppe et de pousser un coup sec sur le roulement
sur l'arbre de roue il y a cette bague derrière le roulement il faut absolument la remettre en place et dans le bon sens (même si le roulement et la bague sont dans le tube enveloppe, cette rondelle peut se retourner)
sa forme arrondie interieure se plaque contre l'arrondi de l'arbre de roue
comme ceci:
on voit cette bague ,derrière le roulement
pour étanchéifiée des trompettes il faut dégraisser la surface des flasques alu.
d'origine il suffit de graisser les pièces métalliques entre elles et les cales d’épaisseur
mais personnellement je préfère mettre un peu d'auto joint gris( très fin)
d’ailleurs voici se qu'il ne faut pas faire:mettre les cales sur la boite et ensuite approcher le tube enveloppe
cela peut générer des fuites.
en revanche il faut monter graissé la grenouillère sur le flasque alu
il faut dans cet ordre monter les cales d’épaisseur PUIS le joint torique
avant montage de ces cales graissez généreusement la tulipe sur ses 2 faces
ensuite seulement, approchez le tube enveloppe,
alignez les repères de typex précédemment tracés afin de respecter l'usure des pièces entre elles
serrer en étoile modérément pour approcher doucement
puis serrer au couple 2mkg
les écrous sont enduit évidement d'un peu de frein filet faible.
(il convient de contrôler avant l’état des gougeons et leur tenue dans le flasque alu avant serrage au couple)
il faut ensuite remettre en place les roulements de roue (attention donc, à la bague dont on à parlé avant)
on peut utiliser un jet de bronze ou d'alu pour mettre en place le roulement
si c'est trop dur à mettre en place, inutile de taper comme un sourd (au risque d’abîmer la queue de poisson et le fond du planétaire,faire sauter le clip,etc)
on verra çà plus tard..
de toute façon si çà rentre trop librement c'est qu'il y'a un problème de cote soit sur le roulement,
soit sur l'arbre de roue..
c'est un montage serré sur la bague intérieure (c'est pour çà qu'il faut un extracteur au démontage)
ne montez pas le roulement et la bague à sec: graisser l'arbre de roue
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MONTAGE DES SOUFFLETS
présentez la trompette dans ce sens,la patte de maintient du flexible de frein dans le sens de la marche
dégraissez la portée sur la flasque de tulipe et le tube enveloppe
présentez le soufflet
ici un model VAG dit de réparation car fendu.
soyez vigilant sur la qualité de vos soufflets...
on peut aussi mettre des soufflets non fendu, mais il faut alors le faire avant de remonter le tube sur la boite
il faut pour çà retourner le soufflet sur lui meme et utiliser un levier pour l'emmancher par dessus la tulipe,
et on tire dessus à travers la flasque
il suffit ensuite de le retourner (penser à ébavurer la tulipe avant montage et enduire de graisse ou de savon çà ne sera que plus facile)
j'enduit la couture d’auto-joint gris, (pas nécessaire mais c'est mon choix.)
installer les vis fournies, les rondelles et leurs écrous (frein filet faible dessus)
ne pas serrer trop fort pour ne pas déformer la couture
installer le grand serflex fournit ,serrer
même chose pour le petit, mais ne le serrer pas tout de suite
lors de l'installation de la boite dans l'auto, on manipule les trompettes et il faut eviter de vriller le soufflet donc on serrera çà une fois en place
pour l'orientation du soufflet ,d’après la RTA c'est vers l’arrière du véhicule,
couture à l'horizontale pour éviter les fuites
si vous le monter couture en haut c'est fuite assurées
moi je les monte légèrement décalés vers le haut afin de ne pas gêner le mouvement,
et d’être sur que çà soit étanche
quand l'auto est très dropée çà a son importance.
je m'aligne sur le goujon en pointe de tournevis
voici la boite prête à être remontée sur le châssis
pensez à contrôler la tresse de masse au passage, le bouchon, ou à défaut la sonde de marche arrière qu'il faut mettre en place avant le remontage dans l'auto.
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remontage sur le chassis
on remonte le soufflet de tringlerie de boite dans le bon sens
l'aide du cric rouleur on replace la boite (attention au soufflets de trompettes) ,on approche d'abord les vis arriere sans les serrer,juste pour maintenir l'ensemble
on sert le nez de boite (sans oublier la tresse de masse)
puis on sert les vis arriere
il faut ensuite replacer les lames de suspension en les alignant sur les repères précédemment tracés
le cric sous la trompette permet de relever la suspension afin de mettre plus facilement en place
la boulonnerie des lames sans trop de contraintes
serrez au couple
une fois tout en place, on peut cette fois serrer le petit collier de soufflet
ainsi celui ci ne s'est pas vrillé pendant les manipulations de la boite..
on va maintenant s'occuper des roulements.
premiere chose: graisser l'arbre et la bague arriere
à l'aide d'un jet en bronze (ou en alu,métal tendre)
tapoter sur le pourtour de la bague intérieure de roulement,
tout en maintenant l'ensemble axe+jet fermement.
çà va aller tout seul..
pour les paliers de roulement ,contrôler le joint spi, changement si nécessaire
=>se met en place à l'aide d'un vieux joint ou d'une douille à la bonne taille,n'oubliez pas la rondelle par huile extérieure
avant montage dégraissez bien le couvercle
il faut aussi prendre garde à bien nettoyer le trou d'évacuation d'huile
pour info, voici l'ordre de montage:
de gauche à droite:
le couvercle,
la rondelle pare huile,
le joint spi,
la bague entretoise,
petit joint torique,
rondelle fine,
grand joint torique,
joint papier,
et la flasque de frein
le montage se fait à sec ou huilé, normalement.
moi je prefere les coller au permatex ,c'est pas obligatoire
mise en place de la flasque de frein (attention à la droite et à la gauche,position du câble de frein à main)
on place les différents éléments dans l'ordre, rondelle fine,joint torique,bague
on graisse la lèvre de joint spi, la rondelle par huile,
on place le joint papier délicatement,puis le grand torique,
on, met en place le couvercle,approché en étoile pour ne pas déformer la pièce
et serrez au couple
vient ensuite le remontage des freins,
pièces de réglage des garnitures soigneusement nettoyées et graissées à la graisse au cuivre (résiste à la chaleur)
pour le remontage des freins,c'est ici que çà se passe:
article "Remplacement des tambours arrière, + purge du système de freinage"
graissez les cannelures,
remontez le tambour,
serrez au couple de 30m.kg,
en remontant une jante,de manière à serrer au sol afin de ne pas faire riper l'auto
et goupille neuve..
remontez la commande de tringlerie, serrez la vis pointeau et sécurisez là avec du fil de fer
article sur les coupleurs (modèles de bay,principe identique aux cox)
ICI
remontez la gaine de commande d'embrayage bien guidée en respectant la courbure:
la gaine doit former une flèche de 25 à 45 mm en B
pour obtenir cette flèche on intercale des rondelles entretoise en A
si la flèche est trop accentuée le câble coulisse mal,grince , ce qui peut engendrer une rupture.
d'autres infos coté embrayage:
section articles,"remplacement/entretien de l'embrayage, histoire d'y voir plus clair.."
le câble bien graissé dans sa gaine c'est top ,faites de même pour le papillon de réglage de garde d'embrayage:
remontez réglez soigneusement notement les freins et les amortisseurs,
recontrôler les serrages
vérifiez plutôt 2 fois qu'une!!
ne reste plus qu'a faire le plein d'huile de boite (80W90)
2 litres/2.5l en appoint et 3 litres au premier remplissage (selon RTA, perso jamais réussit à y coller ce volume,même en inclinant l'auto),a l'aide d'une seringue de grande contenance
le niveau doit venir effleurer le bord du remplissage.
après avoir roulé un peu, contrôler le niveau
par, ICI, un bel article de Jean One sur la vidange et remplissage de boite
reste à remonter correctement tous les périphériques annexes (et le moteur )
retour d’expérience:
la boite tient toujours malgré l'utilisation pas toujours catholique...
en revanche la boite à été équipé d'un renfort intermédiaire Mohr pour limiter le tressautement
installation simple, il suffit de remplacer les gougeons d'origine par des plus long
possible en place mais plus facile quand c'est par terre
le triptyque réglable de bonne taille (home made) à aussi amélioré la traction
(en revanche pas forcement possible ,voir impossible de placer les boites de chauffage selon l'angle du systeme)
le silentbloc "jaune" Rhino de nez de boite lui est vraiment pénible en utilisation route
(le repro "origine" n'avait pas tenu)
trop rigide, vibration au feu rouge,bruyant , tout passe par le châssis..
je le remplacerai par un VAG neuf lors d'une prochaine opération..(ceux arrière sont des VAG neuf)
d'ailleurs la dureté du "jaune" limite l'efficacité du support intermédiaire Mohr
des renforts de flasque auraient pu aussi être sympas,çà maintient un peu le diff,
(l’étape supérieure étant la flasque alu complète)
voir un super diff à 4 satellites,
mais çà, on verra un jour si je retourne sur piste...