Usage reservé à une utilisation hors route ouverte et à realiser par des personnes techniquement compétentes, notament en soudures et usinages
La responsabilité du forum Old-Droppers, de son équipe, de moi meme ne pourra etre engagée en cas de montage non conforme et/ou utilisation sur route ouverte !!!!!
Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet...
Avec la démocratisation du passage des trompettes aux cardans, nombre d'entre nous se retrouve, comme les propriétaires de 1303 et de 1500 semi auto, avec une paire de bras obliques sous les ailes arriéres avec tous les avantages (plus de prise de carrossage excessif, une tenue de route grandement améliorée et un freinage renforcé dans le cas ou un ensemble 944 ou autre complétent le montage) mais aussi avec une majoration de la voie...
Déja limite (à fleur d'aile) avec la mise en place de jantes exotiques qui ont généralement un faible ET, avec la pose d'entretoises modifiant l'entre-axe de fixation des roues ou l'adaptation de disques de freins, jusqu'à present il n'y avait pas 36 solutions:
-la pose d'ailes élargies, solution la plus simple pour garder les roues bien au chaud
-la résignation et laisser purement et simplement les pneus dépasser des ailes
pour imager voici des voitures (que j'aime bien pour pas qu'il y ai d'ambiguité) tochoppées pour bien visualiser le phénomène...
Etant confronté à ce probléme (j'ai remplacé des trompettes courtes par des bras+disques de 944 atmo) et beaucoup d'autres, j'ai réfléchi à une solution simple et mécanique pour diminuer cet embonpoint géométrique !!!...
Le cahier des charges est simple, éviter à tous prix de construire un marbre spécifique ou de faire un montage compliqué, utiliser un maximum de pièces d'origine intact ou modifiées mais ayant un look final proche de l'origine
Je décide donc d'auto-positionner les pièces l'une dans d'autre pour "simplifier" au maximum la modif tout en gardant une grande précision dans le positionnement de celle-ci...
PARTIE n°1...LES BRAS
Pour réaliser dans de bonnes conditions cette importante modification, vous devez disposer d'un tour, d'une fraiseuse, d'un poste à souder, d'un étau, d'une bonne scie à métaux et de plusieurs lames de rechange
Si ce n'est pas le cas, adressez vous à un usineur qui n'aura aucune difficulté à réaliser toutes les opérations qui vont suivre...
Dans le cas ou vous n'avez vraiment aucune solution, votre serviteur pourra peut etre démerder le coup mais là attention à l'amende
En plus de tout l'outillage ou de la sous-traitance, il vous faut 2 paires de bras obliques en acier
Le top est d'avoir au moins une paire de 944 car contrairement au modéle cox ils disposent d'un renfort supplémentaire à l'intérieur et dans une zone qui nous intéresse...
Sur le bras de cox (ou si vous avez 2 paires de 944 comme ici), découpez les extrémités afin de recupérer les deux moyeux supports de roulements des fusées...les plus fortunés peuvent évidement faire fabriquer ces pièces dans la masse et cela évitera de dépouiller des pauvres bras innocents...!!!
Les tourner aux cotes du plan ci dessous en chiadant tout particulièrement la cote de 70 -00 +0.01 avec comme référence une des portées de roulement et pas autre chose pour être sur d'être axé...
Aux bras de 944 première génération de passer sur le billard...
Les faire aléser de part en part PHASE A en respectant toujours la cote 70.00 -0.01+00 avec toujours comme référence, l'axe formé par les deux portées de roulements existants.
Pour limiter les coûts d'usinage, scier ou disquer la partie devenue inutile PHASE B
Vient ensuite l'usinage PHASE C d'une profondeur de 16mm avec une fraise diamètre 20 de l'emplacement des moyeux (préalablement modifiés) avec une majoration de 5/10 (84.5 X 84.5) pour faciliter la mise en place...
On voit sur ces photos que sur ce bras test, je suis allé un poil trop loin et du coup l'un des renforts intérieurs ne rentre plus dans la rigidité de l'ensemble...problème résolu avec la cote de 16mm qui était de 21 auparavent !!!!
Voici notre couple qui va devenir inséparable...
Vous avez sans doute remarqué que la partie droite du fraisage a disparu, si vous conservez un système à tambours, je vous conseille (si je peux me permettre) de la conserver afin de donner un look origine à la modif une fois finie...un peu comme ca
Le moment d'assembler les deux piéces est arrivé!!!!!
Le moyeu a été mis plusieurs jours au congélateur à -30° pour essayer de gagner quelques iémes sur son diamètre...si vous avez accés à de l'azote liquide, n'hésitez surtout pas et augmentez le serrage entre les deux pièces
Les bras eux ont été juste chauffés dans un four ménager (celui de la patronne ) à environ 120 à 150 C°.
Il ne reste plus qu'à assembler les deux pièces, l'écart de température devrait permettre de se passer de presse et d'éviter tout arrachement de matière...un tit coup de massette pour être sûr que la pièce est au fond et basta !!!!
Ne tardez pas trop car le choc thermique les grippera rapidement l'une dans l'autre
Il est très important que la pièce mâle soit bien en butée sur la référence du bras, sinon les voies ne seront pas symétriques et là, à part du nascar, vous ne pourrez pas faire grand chose !!!
Décapage...soudage...peinture et voici les bras obliques rétrécis de 20 mm par coté !!!!
Ensuite, suivant les montages, le rétrécissement des arbres de transmission sera peut être nécessaire.
Pour le savoir, c'est assez simple, lorsque la position de la fusée fixée sur le bras est pil poil en face de l'oreille de boite, vous vous trouvez dans la position "la plus courte" de la transmission...si il y a encore du jeu (au moins 5mm) c'est bon, sinon faut couper...
PARTIE n°2...SPECIFIQUE AU MONTAGE D UN SYSTEME COMPLET DE FREINAGE PORSCHE 944
Ayant opté pour un freinage complet de 944 atmo première génération et n'étant pas complètement satisfait (de toutes façons je ne le suis jamais...) j'ai rallumé le cerveau afin d'augmenter, doublé en fait, la valeur de rétrécissement...
Pour ceux qui ont la flemme de tourner la mollette de la sourie, voici un petit rappel de ce qui s'est passé plus haut !!!
Cela consiste à réduire l'épaisseur du bol porte disque, ce qui aura pour conséquence l'impossibilité de réutiliser le système de frein à main...
Tel que sur le plan, supprimez la valeur que vous souhaitez tout en sachant que 15mm est le minimum et 20 mm le maximum...
Moi comme d'hab, j'ai choisi le maximum !!!!
Evidement, la modif ne se résume pas au dressage des bols car une multitude de choses vont devoir à leur tour bouger pour que l'ensemble reste cohérent...
CHANTIER N°1: LES BOLS
Tournez les bols et enlevez la valeur voulue tout en conservant une face d'appui "claire" sur le roulement
CHANTIER N°2: LES PLATINES D ETRIERS
Faire découper au lazer ou à la main si vous êtes courageux les futures platines support d'étriers, un peu de tournage pour alléger la pièce et voila le résultat
CHANTIER N°3: LES FLASQUES EN ALU
Avant de complètement supprimer les deux oreilles sur lesquelles vient se fixer l'étrier, dresser la surface jusqu'à 0 pour permettre au flasque une rotation de 360° sur le bras
Fixer le flasque sur le bras par l'intermédiaire d'une grosse tige filetée (car du fait de la rotation les 4 boulons ne tombent plus en face des trous) et de rondelles de la même taille des roulements pour ne pas endommager les portées
Boulonner la platines sur le flasque avec des entretoises (en rouge sur la photo) rêglant la position de l'étrier par rapport au disque
-5 mm pour 20 mm de rétrécissement
-4 mm pour 19 mm de rétrécissement
-3 mm pour 18 mm de rétrécissement
-2 mm pour 17 mm de rétrécissement
-1 mm pour 16 mm de rétrécissement
- et à 0 pour 15 mm de rétrécissement...oufff
Pointer les platines, enlever le montage et souder...de cette façon le positionnement de la pièce est un jeu d'enfant et garanti un centrage et une verticale parfaite de l'étrier...elle est pas belle la vie !!!!!
Maintenant, vous pouvez attaquer les flasque de maniére à ce qu'ils puissent rentrer à l'intérieur du disque avec 2 à 3 mm de jeu au rayon
CHANTIER N°4: LES FUSEES
Cette modification n'est pas obligatoire mais esthétiquement nécessaire...je m'explique
-Si vous décidez de ne pas la faire, récupérer un canon que l'on met entre les deux roulements, ajusyer sa longueur à 20mm et enfilez le sur la fusée pour pouvoir serrer l'écrou
Cela risque de dépasser de la jante et vous empéchera de mettre le cabochon central de la jante, c'est dommage !!!
-Si vous décidez de faire la modification, voici les opérations que vous devrez effectuer sur les fusées...
Attantion, l'acier est traité etl'utilisation d'outils spécifique est indispensable!!!!!
Et voila, le chantier est pratiquement terminé, un montage à blanc pour tout valider
Démontage, peinture et remontage...profitez en peut être pour changer les roulements et les bagues d'étanchéités
Un peu d'inox, une petite sécurité pour que tout reste serré et roule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila cet article terminé, j'éspére qu'il est suffisament clair et qu'il rendra service à la communauté...
En tout cas ce fut un plaisir de le faire et de partager avec vous des idées (bonnes ou mauvaises) sur ma passion...la VW
Modifié par jacquo, 07 janvier 2008 - 13:02 .